Мастер-класс Необычный случай при склеивании, или Как можно заменить струбцину

Необычный случай при склеивании, или Как можно заменить струбцину

При реставрации больших ставень на окна, у меня возникла потребность замены нижних частей досок, из которых были сделаны сами ставни (размер ставень — 2,0 х 0,8 метра). Эти куски досок в нижней части ставень просто прогнили (длины двух кусков составили 26 см и 19 см). Конечно, их необходимо было заменить.

Но как произвести склеивание новых элементов? Ведь струбциной прижать не получиться — размер кусков досок для струбцины «неподъемный» по длине струбцины?

Пришлось придумать не совсем обычный метод, который позволил, если так можно выразиться, найти своеобразный «заменитель» струбцине. Об этом и пойдет речь в этом моем мастер-классе.

При реставрации я решил применить соединение, которое называется «вполдерева». Для этого фрезером пришлось в начале убрать часть пришедшей в негодность доски, а затем выбрать половину доски для дальнейшего склеивания.

После фрезерных работ получилось следующее.

Думаю, понятно, что нужно было изготовить заготовки из дерева для дальнейшей установки их вместо убранных частей. Я их сделал путем склеивания двух частей половой доски толщиной 37 мм, т.к. нужная толщина для заготовки — 30 мм.

Как видно из последнего снимка, применить при склеивании струбцину не получиться.

Я решил «выкрутиться» из этой ситуации, применив для сжатия склеиваемых элементов, по два длинных болта диаметром 8 мм., с широкими шайбами.

Для того, чтобы надежно прижать склеиваемые элементы, необходимо насквозь просверлить в каждом по 2 отверстия, диаметр я взял 10 мм, чтобы было удобней работать с дальнейшем.

Теперь намазываем клей с наполнителем под цвет будущего нашего покрытия. Как сделать клей с наполнителем, Вы можете прочитать в моем мастер-классе . Нам потребуется нож. Клей наносится густо.

Затем пропускаем наши болты через высверленные ранее отверстия, ставим широкую шайбу.

И очень сильно зажимает гайки.

На этом снимке видно, что излишки клея выступили с краю соединения.

С помощью ножа убираем излишки клея.

И переходим ко второй заготовке.

Перед тем, как «отправить» склеенные элементы на сушку, высверливаем в середине элементов сверло 10 мм отверстия, под углом, для нагеля.

Загоняем туда на клею нагеля и оставляем на сушку на сутки.

На следующий день, вытаскиваем болты, отпиливаем выступающие части нагелей.

Загоняем на клею с освободившиеся отверстия , где стояли болты еще по два нагеля.

После строгания, снятия боковой фаски, шлифовки всей поверхности для новой покраски, получается вот такая картина.

Надеюсь, уважаемые мои читатели, что изложенные здесь идеи, пригодятся Вам в Вашей работе.

Чем заменить струбцину

Как склеить и сжать без струбцин

Профессиональный инструмент для качественного склеивания столярных изделий существует в большом количестве. Для разовой и не сложной работы подойдет доступный «заменитель».

Качество клеевого соединения деревянных деталей определяется качеством клея и склеиваемых поверхностей, но очень важно и правильное их сжатие в период высыхания клея. И привычная всем струбцина для этой цели далеко не единственный инструмент.

Быстрые клеи набирают необходимую прочность в склеиваемом уже за полчаса. Но весь этот период склеиваемые детали должны быть плотно и неподвижно прижаты друг к другу. Для всех плоскопараллельных соединений это лучше всего удается сделать струбциной. С соответствующими дополнениями ее можно использовать даже на скосах и закруглениях большого диаметра.

Для клеевых соединений на «ус» рамок, коробов, остовов стульев и столов необходимы другие специальные вспомогательные средства. Это могут быть натяжные ремни, стальные ленты, а также другой профессиональный инструмент. На практике часто применяют совсем далекие от столярного инструмента вещи. Таковыми являются багажные натяжные крепления (резиновые жгуты) для фиксации багажа на крыше легкового автомобиля, простая бельевая веревка или увесистый предмет. Безусловно, они решают главную задачу, фиксируя склеиваемые детали и обеспечивая достаточную силу сжатия. Это вызовет улыбку у профессионала — ведь качества здесь не получишь. Но смешно для ремонта одного стула покупать далеко не дешевый профессиональный инструмент.

В большинстве случаев, где применить струбцины невозможно, натяжные ремни надежно обеспечивают фиксированное сжатие склеиваемых деталей. Для этих целей ремни могут быть изготовлены из различных материалов. При простых работах, например, при склеивании маленьких рамок для фотографий, ремень может быть заменен простой веревкой либо резиновым жгутом. Важно чтобы такие самодельные приспособления в процессе склеивания, не ослабляли своего стягивающего усилия и не соскальзывали. Снабженные пазом угловые накладки предотвратят сползание любого ремня и даже веревки (или резинового жгута).

Плоские ремни способны выдерживать большое натяжение и потому часто применяются в качестве стягивающих устройств. Для особенно больших нагрузок используют плоские стальные ленты. Для натяжения ремней или веревки достаточно любого простого устройства (рычага), при котором будет обеспечено устойчивое и достаточное сжатие. В профессиональном стягивающем устройстве сжатие создается путем наматывания ремня на его ось. Стальные ленты туго натягиваются и фиксируются, а затем через шпиндель, как в струбцине, создают сильное сжатие.

Часто забываемым материалом для стягивания, можно назвать упаковочную ленту, которая может быть использована и для сжатия поверхностей. С катушкой или вручную можно натянуть тонкую эластичную ленту из искусственного материала. Если клей схватился, то ее можно удалить.

Стягивающее рамочное устройство с направляющими применяют для склеивания рамок (до 42×60 см) из тонких планок с малыми контактными поверхностями.

Стягивающий плетеный шнур с 8 деревянными колышками выполняет ту же роль. Между каждой деталью (в центре) и шнуром вставляют по два колышка и раздвигают их к углам.

Натяжное устройство для стягивания четырех, шести и восьмиугольных конструкций с периметром до 8 м. Оно комплектуется угловыми накладками для 90º, 120º, и 135º.

Круглые конструкции, как показанный здесь стол, лучше всего стягивать натяжной лентой. В крайнем случае годится багажный ремень.

Для склеивания конструкции цилиндра из фанеры используется круглая основа соответствующего диаметра. Стягивание выполнять резиновым жгутом.

Для стульев с круглыми ножками возможности применить струбцину нет. Здесь поможет рамочное стягивающее устройство, на сей раз без угловых накладок.

Бельевая веревка, многократно обвившая остов стула и стянутая (путем скручивания) деревянным рычагом, создает достаточное сжатие.

Для создания сильного сжатия предназначено это стягивающее устройство со стальной лентой, металлической зажимной губкой и винтовым шпинделем.

Подклинивающее устройство сделано своими руками из доски и упора. Сжатие обеспечивают, встречно вбиваемых, клина.

Тяжелый предмет, которым может быть даже ведро с песком, сжимает склеиваемые детали там, где не достанет никакая струбцина.

Сильное давление на центральную часть большой поверхности можно создать с помощью заклиненной между полом и потолком доски.

Гвозди, в некоторых случаях, способны заменить струбцину. Острие предварительно расплющить и забить до «утопленного» состояния.

Защита поверхности деталей от повреждения

Давление, оказываемое стальной лентой или ремнем на материал детали, может быть столь велико, что края ее врезаются в дерево. Чтобы не повредить изделие при склеивании, применяют угловые накладки. Они защищают материал и одновременно предотвращают соскальзывание ленты или ремня. Накладки должны хорошо прилегать к поверхности деталей. Для этого их изготавливают под различные углы соединений склеиваемых деталей. Есть варианты для четырехугольника (90º), шестиугольника (120º) и восьмиугольника (135º). Профессиональные угловые накладки, как правило, имеют рабочие поверхности, покрытые мягким материалом типа резины или пробки.

Если склеиваются большие поверхности, то существует вероятность, что при неравномерном давлении они сдвинутся. Жидкий клей между поверхностями ведет себя как мыло. Надежная фиксация обеспечивается, если перед склеиванием в одну деталь вбить наполовину три (примерно 15 мм длины) гвоздика, откусив затем у них шляпки. Когда сверху ляжет вторая склеиваемая деталь, то выступающие гвоздики вдавятся в нее и конструкция станет неподвижной.

Что можно использовать вместо струбцин?

Мы предлагаем рассмотреть три вида самодельных зажимов, которые в некоторой мере могут заменить обычные струбцины. Именно в некоторой мере, так как все же струбцины в большинстве случаев удобнее в работе, их можно установить одной рукой, они развивают относительно большие усилия. Но, все же, что насчет самодельных приспособлений?

Мы не будем рассматривать изготовление полных аналогов струбцин. Действительно, руководствуясь видеороликами из интернета, вполне возможно, имея «болгарку» и сварку, можно изготовить изделие, напоминающее струбцину, и даже создать из дерева роскошную передвижную F -струбцину. Но все это, увы, сами по себе отдельные проекты, а нам нужны простые и дешевые решения. Итак, вот конструкции, которые можно сделать из того, что можно найти под рукой.

Разрезные кольца из упругого пластика

Такие кольца, изготовленные, например, из обрезка канализационной ПВХ трубы диметром 110 мм, могут развивать достаточное для многих применений усилие, которое зависит от а) ширины кольца (шире – сильнее) и б) толщины захвата. Чем сильнее вы раскрываете кольцо, тем больше усилие, стремящееся вернуть кольцо в исходное положение.

Просверлив в кольце пару отверстий и вставив в них круглые палочки диаметром около 12 мм, мы получим простейший аналог пружинной прищепки. Обратите внимание, что отверстия ослабляют кольцо, уменьшая усилие прижима. Нужно немного поэкспериментировать, чтобы получить требуемое соотношение усилия и удобства.

Клиновой зажим из брусков и шурупа

Простейший аналог клинового зажима можно изготовить за пару минут. Для этого берут два бруска сечением прибл. 20 на 20 мм и длиной около 20-25 см, посередине их сшивают шурупом или саморезом длиной не менее 60 мм, подложив под его шляпку широкую шайбу. Немного раскрутив шуруп, между брусков с одной стороны вставляют кусок дерева высотой чуть больше требуемого расстояния сжатия, а другая сторона становится рабочими губками струбцины. Закручивая шуруп, мы сводим губки, раскручивая – разводим. Работает!

Для сильного прижима сечение брусков нужно увеличить, а вместо шурупа использовать резьбовую шпильку и гайки. Меняя высоту вставки (или используя вместо нее клин), мы меняем рабочий захват нашей самодельной струбцины. Достоинство этой конструкции – простота и дешевизна. Обратите внимание, что похожая конструкция может применяться, когда нужно сжать центральную часть большой детали, куда обычные струбцины не дотягиваются.

Реечный зажим

Если вы работаете на плоскости (стол, верстак и т.п.), в некоторый случаях можно прижать детали к основанию этим несложным способом. Возьмите прочный брусок, длины которого хватает с избытком перекрыть прижимаемое место. Закрепите брусок шурупами к основанию, уложив его поверх места прижима. После этого начинайте забивать между прижимом и деталью узкие клинья. Входя в щель, клинья эффективно прижимают деталь к основанию. Аналогично, две детали можно прижать друг к другу, поместив их между двумя прочными брусками и сжав свободные концы брусков по краям шурупами или болтами.

В случаях, когда вы считаете возможным прижимать склеиваемые детали шурупами прямо через деталь, рекомендуем делать это, надевая на каждый шуруп квадратный кусочек фанеры или ДВП — т.н. «муху». В отдельной статье есть фото с примером их использования.

Как изготовить струбцины своими руками?

Профессионалы знают, что при проведении столярных работ на необорудованной территории неизбежно возникает ряд проблем. В основном это касается подготовки заготовок, которые невозможно обработать, если они не закреплены, поскольку перемещаются по верстаку. Одним из таких агрегатов, что применяются для фиксации, считается струбцина. Изготовить подобное приспособление можно самостоятельно дома, используя подручные средства.

Устройство и принцип работы

Струбцина – без сомнения, полезный инструмент, часто используемый в различных областях жизни. Его основная задача – производить качественную фиксацию элементов на рабочей поверхности или любой другой опорной части. По чертежу такой инструмент должен обязательно иметь как минимум два элемента в конструкции.

Размеры изготавливаемого своими руками агрегата зависят от потребностей пользователя. В арсенале профессионального мастера всегда есть маленькая, длинная и большая струбцина. Этот небольшой арсенал позволяет работать с заготовками, что могут быть различного диаметра и длины.

Кроме опорной поверхности, в конструкции струбцины присутствует подвижная губка, которую обязательно оборудуют механизмом фиксации.

Чтобы губка двигалась, предусмотрен рычаг или винт. Они дают возможность увеличить усилие, прилагаемое при сжатии, и предотвращают обратное движение элемента при обработке заготовки. Со стороны струбцина очень напоминает тиски.

Свое применение инструмент нашел и у столяров. Там его используют для фиксации двух элементов, между которыми наносится клеевой состав. Не всегда получается так, что необходимый инструмент оказывается под рукой в нужное время. При наличии чертежа и подробной инструкции можно изготовить инструмент самостоятельно. Лучше делать это из дерева или металла. Иногда используют старый домкрат или тормозные колодки.

Металлическая

Если подробно рассмотреть конструкцию агрегата, то в ней всегда присутствуют такие элементы, как:

Преимущество подобного агрегата в его долговечности, поскольку металл долгое время сохраняет свои свойства. При помощи инструмента можно осуществлять плотную стяжку, не беспокоясь о прочности агрегата. Если сравнивать с обычными тисками, то подобная струбцина, изготовленная своими руками, не обладает большим весом, поэтому ее легко возить с собой.

Если есть необходимость, то можно изготовить стационарную конструкцию.

Металлические элементы конструкции обеспечивают максимальный захват заготовки. Благодаря этому ни о каком повороте в момент обработки и речи быть не может. Мастер уверен, даже работая с электрическим инструментом заготовка не выпадет или соскользнет. Изготавливая конструкцию по современным чертежам, возможно получить универсальный инструмент, который можно использовать с деталями, изготовленными из разных материалов, в том числе металла, пластика, дерева.

Форма заготовки может быть как плоской, так и объемной, это никак не сказывается на качестве фиксации. Длина может меняться от нескольких до десятков сантиметров. Каждый тип инструмента имеет свои особенности. К примеру, винтовые струбцины встречаются чаще всего. Они стали востребованы благодаря простоте конструкции и небольшой себестоимости при изготовлении.

Готовый инструмент так же стоит недорого.

Такие агрегаты имеют вид металлической скобы. Опорная часть располагается с одной стороны, а резьбовое ушко – с другой. Регулировочный винт располагается во второй части.

В части винта, что называется рабочей, устанавливается губка. Рукоять устанавливается с внешней стороны. Эффективнее всего использовать инструмент при обработке крупных и тяжелых деталей, которые не обладают сложной формой. Если говорить об универсальности, то в работе мастера таковыми являются быстрозажимные F-образные агрегаты. Опорная часть такой струбцины закрепляется на стержне большой длины. Рабочий элемент с губкой скользит по нему.

Фиксация заготовки осуществляется при помощи вспомогательного винта. На некоторых моделях вместо него можно встретить нажимной механизм шагового типа. Осуществлять качественную фиксацию больших заготовок так же помогает трубный вариант инструмента.

В конструкции такого агрегата присутствуют две основные части: губка и опорная площадка с зажимом.Когда требуется совместить заготовки, причем обязательно должен быть соблюден угол 90 градусов, стоит воспользоваться угловым инструментом. У него две опорные и рабочие поверхности, благодаря которым можно ровно склеить две детали перпендикулярно друг другу.

Сложно найти в магазине готовый инструмент, позволяющий скреплять между собой элементы под острым или тупым углом. Но такой агрегат можно при желании изготовить. Есть еще один вид струбцин – ленточный. В его конструкции имеется один гибкий элемент, то есть стержень, по которому передвигаются несколько губок. Когда пользователь размещает губки в разных местах и настраивает степень натяжения, он создает инструмент, способный обрабатывать детали сложной формы.

Струбцина, где предусмотрено две шарнирно-соединенных части и распорная пружина, называется клещевой. Такой инструмент используется нечасто, потому что качество стыка не отличается надежностью. Однако есть и одно из существенных преимуществ – заготовку можно как быстро устанавливать, так и снимать, что существенно экономит время.

Если говорить об изготовлении инструмента в домашних условиях, то чаще всего используют чертежи на три первых описанных типа. С их помощью можно решить большинство бытовых задач. При этом инструмент не слишком требователен к материалу.

Выбор конструкции по назначению

Самодельные струбцины по своему функционалу ничем не отличаются от изготовленных на производстве. Их можно использовать для склеивания досок, сборки мебели, склейки щитов. Для столярки используют различный инструмент, в том числе зажимную, F-образную, настольную струбцины. В зависимости от назначения стоит правильно выбирать агрегат, учитывая его конструктивные особенности. К примеру, для рамок и для эхолота мебельная и эксцентриковая струбцины будут между собой отличаться. Каждая из них призвана выполнить соответствующую задачу и не является универсальным инструментом.

Если планируется фиксировать крупные заготовки, тогда лучшим вариантом станет трубная конструкция. Ее преимущество в том, что длину можно легко изменить. Однако, такой агрегат обладает сложным механизмом работы. В столярном деле часто используется угловой вариант инструмента. С его помощью легко удается сводить между собой деревянные бруски под прямым углом. Иногда такие струбцины применяют для ламината. Также столяры используют ленточные инструменты.

По своему виду пружинные агрегаты напоминают прицепку. У прижимной струбцины этого типа усилие создается благодаря установленной пружине. С таким инструментом очень просто работать, не задействуя вторую руку. Используется агрегат в том случае, когда не требуется большое сжатие, и напротив, это условие обязательно должно соблюдаться, иначе может пострадать заготовка, поскольку она была изготовлена из хрупкого материала. Есть струбцины с зажимом и автоматического типа. Изготовить такую самостоятельно сложно, но возможно, если есть навыки работы с электроникой. Такой тип относят к быстрозажимным конструкциям. Принцип работы агрегата прост и понятен.

Очень важно для направляющей шины, с какой силой производится сжатие. У некачественно сделанных и недорогих инструментов фиксация слабая. Торцевые модели нашли свое применение в мебельной промышленности. Там их используют при работе с накладками на столешницы. Есть еще один бюджетный вариант струбцины – G-образный. Чтобы работать с таким агрегатом, его потребуется сначала закрепить на столешнице или любой другой плоскости. Струбцина станет незаменимым помощником при работе по склейке, шлифовке или заточке заготовок.

Ее преимущество – в больших возможностях по регулировке направляющей. Можно поменять ширину, поэтому и обрабатываемые детали могут быть разной толщины.

Из чего можно сделать?

Существует множество вариантов того, из чего и как можно самостоятельно изготовить струбцину. Чаще всего пользователь берет подручные материалы. Неплохое оборудование получается из:

  • профильной трубы;
  • толстой фанеры;
  • старых подшипника;
  • железной мясорубки;
  • квадратных труб различного сечения.

Этапы изготовления

Если найти все необходимое и подробно изучить чертеж, то в домашних условиях можно сделать неплохой инструмент. Струбцина из металла, изготавливаемая своими руками – агрегат, который отличается надежностью. В этом ему будет существенно уступать деревянный агрегат. Для изготовления потребуется не только материал, но и сварочное оборудование, а также некоторый инструмент, используемый в слесарном деле.

Многие мастера предпочитают делать струбцину из швеллера, арматуры, из уголка или из шпильки. Все эти металлические элементы прекрасно подойдут для этого.

Из металла

Лучше всего использовать металлическую трубу. В результате получится трубчатая конструкция. Можно сделать инструмент другого типа.

Стоит всегда помнить, что струбцина, используемая для решения бытовых задач, должна быть простая и быстрая, чтобы не приходилось тратить много времени на работу с деталью.

Дополнительно потребуются металлические кольца в количестве трех штук. Их внутренний диаметр обязательно должен совпадать с внешним у трубы. Допускается использовать в конструкции металлический стержень вместо трубы. Для создания инструмента используется сварочный аппарат.

Алгоритм работы следующий.

  1. Опорные площадки приваривают к двум кольцам. Их изготавливают из металлического уголка. Лучше, если он будет стальным.
  2. На оставшееся кольцо ставят гайку, а его приваривают к концу стержня или трубы, смотря что используется.
  3. На шляпку используемого блинного болта устанавливают рукоятку, а болт вкручивают в кольцо.
  4. В свободном конце проделывают отверстие, куда будут установлены фиксирующие штифты.

Такой агрегат обязательно пригодится, если приходится работать со сборкой мебели. Кроме того, в строительно-монтажных работах без него также не обойтись.

Если под рукой имеется арматура, ее можно использовать для сборки струбцины. Процесс выглядит следующим образом:

  • на первом этапе арматуру потребуется нарезать;
  • затем изготавливается скользящая часть, устанавливается гайка, которую прикрепляют к рычагу;
  • на третьем этапе готовят винт и подставку, что будет поворачиваться;
  • в стержне потребуется нарезать резьбу, после сделать плечо;
  • на последнем этапе делают ручку и панель на челюсть.

Из дерева

Из древесины тоже можно самому сделать струбцину. Таким инструментом удобнее всего работать с деревянными заготовками. Это может быть фанера, листы ДВП или ДСП, брус или доски, только они должны быть небольшой толщины. Изготавливая деревянный инструмент по данной технологии, стоит придерживаться следующей последовательности.

  1. Сначала создается шаблон на картоне будущих деревянных заготовок.
  2. Шаблоны переносят на древесину в соответствии с выбранным масштабом.
  3. Лучше не использовать доски, изготавливаемые из сосны. Древесина должна быть твердой, тогда агрегат прослужит долго.
  4. Каждую часть будущей струбцины выпиливают при помощи лобзика.
  5. Чтобы форма была четкой, края подправляют напильником.
  6. Поверхность обязательно шлифуется.
  7. В челюстях сначала намечают отверстие для болта, а потом просверливают. Его длина должна быть для осевого болта не менее 1.5 от диаметра болта.
  8. В детали, что будет играть роль ручки, тоже просверливают отверстие для гайки.
  9. Гайка устанавливается на клей. Он может быть эпоксидным или цианакриловым.
  10. Теперь можно собирать инструмент. Осевой болт фиксируется на клеевой состав. Задняя петля устанавливается на шурупы.
  11. Устанавливается верхняя челюсть, после подкладывается шайба и ставится рукоятка.

Из древесины можно изготовить и быстрозажимной вариант струбцины. Единственный недостаток этой технологии – требуется больше времени, однако в момент выполнения работы удается его сэкономить. Процесс выглядит следующим образом.

  1. Сначала макет будущих деталей переносится на пиломатериал, затем из досок вырезают элементы будущей струбцины.
  2. Лобзиком делают прорези для осевой пластины. Они необходимы в подвижной губке.
  3. На следующем этапе используется стамеска. Для кулачкового рычага делается паз.
  4. Для установки штифтов просверливают отверстия.
  5. Внешнюю и внутреннюю поверхность обязательно обрабатывают сначала напильником, чтобы убрать грубые выступы, а потом наждачной бумагой.
  6. Осевая пластина вырезается из металла. Ее также потребуется качественно зашлифовать, а потом высверлить отверстия, куда необходимо установить штифты.
  7. На последнем этапе производится сборка инструмента.

Специалисты советуют проверить работоспособность собранного агрегата. Если необходимо, то расположение элементов придется подкорректировать.

Из домкрата

Бывает так, что старый домкрат перестал приносить пользу, но выкинуть его жалко. Из него можно сделать неплохой инструмент. В результате получается надежный агрегат, который прослужит еще очень долго. Ширина захвата у такого инструмента будет составлять около 15,5 см, поэтому использовать его можно при работе с профильной трубой большого диаметра. Сначала домкрат разбирают, затем удаляют ненужные части при помощи болгарки. Когда два главных элемента будут подогнаны, их между собой сваривают.

Шпильки изготавливают в количестве четырех штук. Их так же вырезают болгаркой, соблюдая размеры по чертежу. После потребуется приварить их к прижимным частям. Всю конструкцию зачищают, удаляя следы сварки. Можно покрыть ее краской, так металл будет дольше защищен от негативного воздействия влаги. Подойдет для этого аэрозольная краска. Винт, что был установлен в конструкции домкрата, требуется обрезать по длине. После приступают к завершающему этапу: устанавливают ручку. Неплохая рукоять получается из арматуры или куска стального стержня. Для удобства по краям приваривают гайки. Прекрасно подойдут шестигранники.

Необычный случай при склеивании, или Как можно заменить струбцину

При реставрации больших ставень на окна, у меня возникла потребность замены нижних частей досок, из которых были сделаны сами ставни (размер ставень — 2,0 х 0,8 метра). Эти куски досок в нижней части ставень просто прогнили (длины двух кусков составили 26 см и 19 см). Конечно, их необходимо было заменить.

Но как произвести склеивание новых элементов? Ведь струбциной прижать не получиться — размер кусков досок для струбцины «неподъемный» по длине струбцины?

Пришлось придумать не совсем обычный метод, который позволил, если так можно выразиться, найти своеобразный «заменитель» струбцине. Об этом и пойдет речь в этом моем мастер-классе.

При реставрации я решил применить соединение, которое называется «вполдерева». Для этого фрезером пришлось в начале убрать часть пришедшей в негодность доски, а затем выбрать половину доски для дальнейшего склеивания.

После фрезерных работ получилось следующее.

Думаю, понятно, что нужно было изготовить заготовки из дерева для дальнейшей установки их вместо убранных частей. Я их сделал путем склеивания двух частей половой доски толщиной 37 мм, т.к. нужная толщина для заготовки — 30 мм.

Как видно из последнего снимка, применить при склеивании струбцину не получиться.

Я решил «выкрутиться» из этой ситуации, применив для сжатия склеиваемых элементов, по два длинных болта диаметром 8 мм., с широкими шайбами.

Для того, чтобы надежно прижать склеиваемые элементы, необходимо насквозь просверлить в каждом по 2 отверстия, диаметр я взял 10 мм, чтобы было удобней работать с дальнейшем.

Теперь намазываем клей с наполнителем под цвет будущего нашего покрытия. Как сделать клей с наполнителем, Вы можете прочитать в моем мастер-классе . Нам потребуется нож. Клей наносится густо.

Затем пропускаем наши болты через высверленные ранее отверстия, ставим широкую шайбу.

И очень сильно зажимает гайки.

На этом снимке видно, что излишки клея выступили с краю соединения.

С помощью ножа убираем излишки клея.

И переходим ко второй заготовке.

Перед тем, как «отправить» склеенные элементы на сушку, высверливаем в середине элементов сверло 10 мм отверстия, под углом, для нагеля.

Загоняем туда на клею нагеля и оставляем на сушку на сутки.

На следующий день, вытаскиваем болты, отпиливаем выступающие части нагелей.

Загоняем на клею с освободившиеся отверстия , где стояли болты еще по два нагеля.

После строгания, снятия боковой фаски, шлифовки всей поверхности для новой покраски, получается вот такая картина.

Надеюсь, уважаемые мои читатели, что изложенные здесь идеи, пригодятся Вам в Вашей работе.

Мастерим стол для рисования песком

На днях забирал ребёнка из садика, воспитатель «предложила» сделать стол для рисования песком. Естественно, сделать нужно всё за «пачку сухарей», соответственно, материалы нужно использовать подручные.

Размеры были озвучены 50х90 см и глубиной 12 см. Со времён строительства дома осталось несколько досок, было принято решение работать с данными.

Приводим доски в «цивильный вид» путём строгания в рейсмусовом станке.

Но можно купить «мебельный щит» в любом крупном строительном магазине, он будет шлифованный, ну или использовать фанеру.

Вот такие заготовки получились после отстружки.

Теперь «отбиваем» угол и нарезаем необходимые размеры.

Теперь у нас есть полный комплект заготовок для сборки короба.

Приступаем к сборке.

При помощи штангель-циркуля или линейки замеряем толщину стенки нашей заготовки.

Делим получившийся размер на двое и отмечаем на краях двух заготовок, для дальнейшего сверления. Это нужно для соединения с другой заготовкой.

Метку поставили, теперь при помощи угольника столярного проводим линию.

Теперь отмечаем расстояние от края заготовки, где будет шуруп, расстояние произвольное, у меня 20 мм, на пересечении этих меток сверлим отверстие диаметром 4 мм.

Ставим другую заготовку торцом к рассверленной, выравниваем и сверлим в торец, для закручивания «конфирмата».

При помощи внутреннего шестигранного ключа, вкручиваем «конфирмат», его ещё называют — мебельный винт.

Эту операцию проделываем и с остальными углами нашего короба. Можно соединить и обычными чёрными саморезами, не принципиально, просто у меня была такая возможность — главное, чтобы получился короб.

В итоге получился вот такой короб.

Теперь нужно придумать, как закрепить стекло внутри короба. Я вышел из положения — при помощи штапиков. Отмечаем от лицевой стороны внутри короба необходимую глубину, у меня 24 мм, то есть 4 мм стекло, а 20 мм бортик из которого 10 мм — штапик. Эту операцию необходимо проделать на каждой стороне короба, метки ставить минимум в трёх местах по длине заготовки.

При помощи торцевой пилы отрезаем штапик под углом 45 градусов. Можно это сделать при помощи ножовки и стусла.

Упираем отрезанную сторону штапика во внутреннюю часть короба

С другой стороны штапика ставим метку, где нужно будет отрезать. Отрезаем под углом в 45 градусов.

При помощи гвоздей, относительно меток, крепим штапик к внутренней стороне короба. Эту операцию необходимо проделать на всех сторонах короба.

Таким образом образовался уступ для установки стекла.

Далее берём лист фанеры, ну или что есть в наличии, вырезаем по размеру короба и прикручиваем.

Таким образом получилось дно короба, которое будет так же держать угол изделия. У меня в наличии была фанера 10 мм толщиной.

Начинаем собирать электрическую часть изделия.

Вот заехал в магазин элекротоваров и приобрёл там всё необходимое. Если у Вас нет определённого опыта работы с электричеством, попросите знакомого электрика это сделать, электричество не шутка.

Для начала равномерно расположим лампы внутри короба и закрепим их.

Теперь нужно соединить лампы параллельно. Для этого очищаем провода от изоляции и соединяем их по цветам.

Подключам к соединенным проводам от ламп, провод, который будет подключён к сети.

Меряем штангель-циркулем диаметр провода.

Подбираем сверло, немного большего диаметра и сверлим стенку короба, чтобы продеть сетевой провод.

Продеваем сетевой провод в отверстие, зачищаем и соединяем со светильниками.

На другой конец сетевого провода необходимо установить сетевую вилку. Для этого зачищаем провода, разбираем вилку и подключаем провода.

Проверяем правильность подключения и собираем вилку. Ещё раз проверяем правильность всех соединений, включаем в сеть для проверки исправности ламп.

Если всё нормально, лампы светятся, выполняем пайку соединений. Для садика не повредит. Можно использовать соединители для проводов, но пайка надёжнее.

Пайка выполнена, изолируем соединения и крепим провод к корпусу при помощи скоб.

На этом этапе можно было бы и закончить с электрикой, но для удобства я решил установить выключатель. Обычный выключатель внешней проводки.

Для этого разбираем выключатель, крепим его на корпусе таким образом, чтобы можно было вставить провод из короба.

Затем отрезаем провод с небольшим запасом, зачищаем концы и подключаем к выключателю, ну примерно вот так:

Собираем обратно выключатель, включаем в сеть и проверяем работоспособность выключателя и изделия в целом.

Осталось установить стекло.

По задумке можно использовать матовое оргстекло толщиной 5-7 мм. Можно и так, если денег хватит, просто посмотрите цены на оргстекло, я глянул. Будем работать с обычным стеклом толщиной 4 мм.

Заехал к стекольщику, вместе с коробком, вырезали стекло. Была возможности поставить сразу матовое, но цена почти в три раза выше, тут на ваше усмотрение. Короче, взял обычное.

Нужно набить матовку. На выручку приходит шлифмашинка, наждачка и терпение. Помните, нужна ровная поверхность для стекла, иначе оно лопнет.

Вот что получилось.

Наносим силиконовый герметик на штапик.

Устанавливаем стекло, матовой стороной внутрь короба.

Зарезаем углы на штапиках и фиксируем стекло.

Покрытие на усмотрение каждого. Я вскрыл лаком, так как в садике уже много чего переделал — основная часть тоже была под лак.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Поделки-рукоделие.ру - архив бесплатных видео мастер-классов