Мастер-класс Нюансы в тедди-технологии мои секреты и хитрости

Нюансы в тедди-технологии: мои секреты и хитрости

У каждого мастера свой стиль работы. Я убеждаюсь в этом каждый раз, когда провожу мастер-классы. Бывает, ученики говорят мне, что тот или иной приём мастер, у которого они обучались до этого, делает иначе, чем я. Эти моменты я просто обожаю, обязательно пробую на своей следующей работе, чтобы выяснить, целесообразны ли они, так как сама я нигде не обучалась, кроме мастер-классов на Ярмарке Мастеров, и 7 лет шаг за шагом шла в основном экспериментальным путём. Каждый год в моей технике появляется пара-тройка новых любимых приёмов.

Придумал же какой-то гениальный ум размещать отверстие для набивки лапок непосредственно под диском, делая разрез прямо на ткани, предварительно пропитав края клеем. Я бы поставила памятник этому неизвестному теддисту, ведь раньше приходилось зашивать заднюю часть лапы «потайным» швом, который, несмотря на своё название и все мои старания, все равно был виден.

Кроме того, в последнее время я очень полюбила пропитывать припуски клеем после того, как выкройка обведена на ткани. Великолепное изобретение — работать стало вдвойне приятнее.

И еще я стала выстригать ворс на лапе прямо по диску, а также на туловище в той же зоне. От этого мех вокруг плечиков и бёдрышек ложится крайне опрятно, а лапки максимально плотно прилегают к телу.

Но есть и такие приёмы, которые я упорно делаю по-своему. Например, то, как я выстригаю припуски на меху с длинным ворсом. В некоторых мастер-классах я читала, что мастера сначала выстригают припуск, а потом сшивают детали. Когда я попыталась делать таким образом, столкнулась с такой проблемой: припуск-то нужно выстригать по лицевой части, а линия, до которой нужно это сделать, нарисована на изнаночной. Возможно, этот приём подходит для больших медведей, но так как я работаю с миниатюрой, где даже маленькие залысины заметны, приходится делать иначе.

Сначала я сшиваю детали. Затем очень тщательно достаю тонким шилом мех, который попал в шов, с изнаночной и лицевой стороны. И только потом выстригаю припуск. Это даёт то, что удаляется только тот ворс, который «растет» на припуске и ни на полмиллиметра больше.

Вот еще одно из моих любимых изобретений: мешочек для гранулята.

Тут проблема была следующая: миников можно набивать только тяжелым стальным гранулятом, потому что такое же количество стеклянного недостаточно утяжеляет игрушку. Недостаточно для меня, по крайней мере. А стальной гранулят в туловище можно помещать только в мешочке по нескольким причинам: он может и пачкаться, и просвечивать сквозь светлые ткани. Дырочка для набивки в туловище у миников очень маленькая, иногда 1-1,5 см, не больше, получается, и мешочек можно запихать очень маленький. Сначала я пробовала делать длинненький мешочек в виде колбасы и запихивать туда, но потом придумала другой способ. Он помогает поместить в зверя максимальное количество гранулята и при этом сохранить идеальную форму туловища.

Я рисую мешочек, используя выкройку туловища, а ровно там, где находится отверстие для набивки, делаю небольшой отросток-трубу. Помещаю пустой мешочек в туловище, а труба торчит через отверстие. В нее я насыпаю, сколько хочу, гранулята, потом зашиваю трубу и запихиваю в туловище. Затем, если нужно, распределяю вокруг мешочка наполнитель и зашиваю туловище.

Еще есть такой момент, который я не могу никак объяснить технически, а только психологически. То, в какой последовательности я собираю игрушку и оформляю мордочку. Логично было бы предположить, что правильно — это когда ты сначала полностью делаешь голову, пришиваешь глазки, носик, а потом уже присоединяешь голову к телу. Но это не про меня. Моё поведение тут не поддаётся никакой логике. Умом я все понимаю, но все-равно раз за разом делаю по-своему: сначала полностью собираю игрушку, чтобы голова, лапы, уши — все было у нее на месте, и только потом оформляю мордочку даже в том случае, когда делаю войлочные веки и мне приходится «тыкать» их иглой в разных направлениях.

Просто, когда я шью игрушку, она для меня постепенно становится личностью. А ее лицо — это крайне важная, деликатная часть. От того, какое будет выражение «лица», зависит общее представление об игрушке. Я не могу оформлять его, имея дело только с головой, мне нужно, чтобы передо мной была вся «личность» целиком.

My Teddy Bears | Мои первые мишки Тедди | Делюсь некоторыми полезностями

Спасибо, что прочитали статью до конца. Я буду рада, если вы поделитесь своим опытом относительно этих или других приёмов.

Нюансы в тедди-технологии: мои секреты и хитрости

У каждого мастера свой стиль работы. Я убеждаюсь в этом каждый раз, когда провожу мастер-классы. Бывает, ученики говорят мне, что тот или иной приём мастер, у которого они обучались до этого, делает иначе, чем я. Эти моменты я просто обожаю, обязательно пробую на своей следующей работе, чтобы выяснить, целесообразны ли они, так как сама я нигде не обучалась, кроме мастер-классов на Ярмарке Мастеров, и 7 лет шаг за шагом шла в основном экспериментальным путём. Каждый год в моей технике появляется пара-тройка новых любимых приёмов.

Придумал же какой-то гениальный ум размещать отверстие для набивки лапок непосредственно под диском, делая разрез прямо на ткани, предварительно пропитав края клеем. Я бы поставила памятник этому неизвестному теддисту, ведь раньше приходилось зашивать заднюю часть лапы «потайным» швом, который, несмотря на своё название и все мои старания, все равно был виден.

Кроме того, в последнее время я очень полюбила пропитывать припуски клеем после того, как выкройка обведена на ткани. Великолепное изобретение — работать стало вдвойне приятнее.

И еще я стала выстригать ворс на лапе прямо по диску, а также на туловище в той же зоне. От этого мех вокруг плечиков и бёдрышек ложится крайне опрятно, а лапки максимально плотно прилегают к телу.

Но есть и такие приёмы, которые я упорно делаю по-своему. Например, то, как я выстригаю припуски на меху с длинным ворсом. В некоторых мастер-классах я читала, что мастера сначала выстригают припуск, а потом сшивают детали. Когда я попыталась делать таким образом, столкнулась с такой проблемой: припуск-то нужно выстригать по лицевой части, а линия, до которой нужно это сделать, нарисована на изнаночной. Возможно, этот приём подходит для больших медведей, но так как я работаю с миниатюрой, где даже маленькие залысины заметны, приходится делать иначе.

Сначала я сшиваю детали. Затем очень тщательно достаю тонким шилом мех, который попал в шов, с изнаночной и лицевой стороны. И только потом выстригаю припуск. Это даёт то, что удаляется только тот ворс, который «растет» на припуске и ни на полмиллиметра больше.

Вот еще одно из моих любимых изобретений: мешочек для гранулята.
Тут проблема была следующая: миников можно набивать только тяжелым стальным гранулятом, потому что такое же количество стеклянного недостаточно утяжеляет игрушку. Недостаточно для меня, по крайней мере. А стальной гранулят в туловище можно помещать только в мешочке по нескольким причинам: он может и пачкаться, и просвечивать сквозь светлые ткани. Дырочка для набивки в туловище у миников очень маленькая, иногда 1-1,5 см, не больше, получается, и мешочек можно запихать очень маленький. Сначала я пробовала делать длинненький мешочек в виде колбасы и запихивать туда, но потом придумала другой способ. Он помогает поместить в зверя максимальное количество гранулята и при этом сохранить идеальную форму туловища.

Я рисую мешочек, используя выкройку туловища, а ровно там, где находится отверстие для набивки, делаю небольшой отросток-трубу. Помещаю пустой мешочек в туловище, а труба торчит через отверстие. В нее я насыпаю, сколько хочу, гранулята, потом зашиваю трубу и запихиваю в туловище. Затем, если нужно, распределяю вокруг мешочка наполнитель и зашиваю туловище.

Еще есть такой момент, который я не могу никак объяснить технически, а только психологически. То, в какой последовательности я собираю игрушку и оформляю мордочку. Логично было бы предположить, что правильно — это когда ты сначала полностью делаешь голову, пришиваешь глазки, носик, а потом уже присоединяешь голову к телу. Но это не про меня. Моё поведение тут не поддаётся никакой логике. Умом я все понимаю, но все-равно раз за разом делаю по-своему: сначала полностью собираю игрушку, чтобы голова, лапы, уши — все было у нее на месте, и только потом оформляю мордочку даже в том случае, когда делаю войлочные веки и мне приходится «тыкать» их иглой в разных направлениях.

Просто, когда я шью игрушку, она для меня постепенно становится личностью. А ее лицо — это крайне важная, деликатная часть. От того, какое будет выражение «лица», зависит общее представление об игрушке. Я не могу оформлять его, имея дело только с головой, мне нужно, чтобы передо мной была вся «личность» целиком.

Мастер-класс: Нюансы в тедди-технологии: мои секреты и хитрости

Шаг 1
На подготовленную поверхность наносим отдельной кистью первый шаг кракелюра. Средним слоем, равномерным, без подтеков и пропусков, мазки в одном направлении. Если поверхность покрыли до половины, в начало нанесенного слоя уже не лезем ни пальцами, ни кистью. Слой быстро обветривается и любое вмешательство нарушит его целостность. Если что-то хочется «подмазнуть», то лучше делать это сразу и не сухой кистью, а предварительно макнув ее в банку, что бы на кисточке была свежая не обветренная капля состава.

Шаг 2
После покрытия поверхности первым слоем кракелюра даем ему подсохнуть, т.е. ждем когда белесый слой станет абсолютно прозрачным.

Шаг 3
Кисть после первого шага 753 в воду не кладем, а сразу моем в «Силит Бенг антижир». Можно помыть в финском «Фейри».

Шаг 4
Когда первый слой стал абсолютно прозрачным, берем второй слой 754. Кисть можно взять веерную, она очень деликатная. Мазки хаотичные, короткие в разном направлении. Не забываем, что от направления мазков второго шага будет зависеть форма кракелюрной сетки. Можно наносить второй состав пальцем (он безвреден), круговыми движениями.

Шаг 5
Проверьте, что бы вся поверхность была покрыта вторым слоем, это важно. Иначе останется большой липкий участок, на котором трещин не будет, а будет кусок, полностью покрытый пигментом.

Шаг 6
После нанесения второго состава оставляем сохнуть до полного высыхания на ощупь и появления трещин. Сохнуть работа должна самостоятельно, вдалеке от источников тепла (фен, батарея, настольная лампа и т.д.). Любой источник тепла ускоряет процесс высыхания и делает кракелюрную сетку очень мелкой, при самостоятельном же высыхании, сетка будет максимально крупной на какую только способен данный состав. Кисть после 2 шага моем как обычно, мылом.

Шаг 7
Как только сформировались трещины, затираем их пигментом. Это порошок разных оттенков, металлики, перламутры и обычные цвета. Можно использовать сухие тени для век. Металлики втираем пальцем круговыми движениями не сильно нажимая. Обычные порошки втираем ваткой, тоже круговыми движениями. На черном фоне используем белый пигмент, а лучше белое серебро. Белые тени для век использовать нельзя. При дальнейшем покрытии акриловым лаком они полностью пропадают и работа проделана вхолостую.

Шаг 8
Как только нанесли пигмент, верхний слой с грязью надо смыть. Работу держим под наклоном, полностью под струю воды не подставляем. Вода теплая, комфортная для рук. Смываем ладонью, постоянно ее споласкивая от пигмента. На ощупь поверхность будет скользкая, как будто мыльная. Это значит, что второй шаг размок и мы его удаляем полностью, пока не останется скрипучая как чистая тарелка поверхность первого шага. А это значит, что поверхность липкая! Трогать руками поверхность можно, но только если руки мокрые, сухими руками трогать нельзя, остаются отпечатки.

Шаг 9
Сушим феном и сразу покрываем слоем акрилового лака. Этим слоем мы «запечатываем» липкость нижнего слоя. Далее уже наносим финишную лакировку.

На заметку

Использовала фирму МАЙМЕРИ 753/754(это последние 3 цифры в длинном номере).
753-это первый шаг, он белесый как молочко иногда с легким голубовато-перламутровым отливом. Очень липучий и никогда полностью не высыхает.
754-это второй шаг, на водной основе, похож на жидкое яблочное пюре из детского питания.

Работу на просушку кладем туда, где в нее никто не вляпается (кошки, мушки, собачки), иначе слой будет нарушен и в этом месте будет отпечаток. Если все же такое случилось, при затирании трещин это место лучше обойти стороной и не втирать в него пигмент, иначе получим грязное пятно.

Если слой стал прозрачным, на ощупь он будет липкий. Всегда. Никогда не высохнет. Если вдруг на этом моменте передумали продолжать делать кракелюр, то просто перекрываем этот липкий слой любым акриловым лаком. Лак закроет липкость и после высыхания лака можно работать дальше.

Если 2 шаг наносить длинными мазками в одном направлении, то кракелюрная сетка будет длинная и узкая как кирпичи. Если нанесете как положено, короткими хаотичными движениями, то сетка получится равномерно округлая.

Если имеется некрасивое пятно пигмента на поверхности, то его можно удалить ватной палочкой смоченной в «Мистер Пропер» с нашатырным спиртом. Пятно уйдет не сразу, надо посидеть и потереть. Салфетками промакивать оголенный липкий слой нельзя.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Поделки-рукоделие.ру - архив бесплатных видео мастер-классов